04/12/2015, 14:12
1. Giải thích tất cả các ký hiệu trên ống kính Nikon
- AF: viết tắt của Auto Focus, nghĩa là ống kính của bạn có thể tự động lấy nét qua máy ảnh
- AF-D: Lấy nét tự động cùng với thông tin của khoảng cách. Cũng giống như Auto Focus nhưng ống kính có thể báo cáo lại khoảng cách giữa chủ thể và ống kính với máy ảnh. Thông tin khoảng cách rất hữu ích để máy ảnh có thể đo sáng chính xác. Ngày nay các ống kính đời mới đều không sử dụng công nghệ này.
- AF-I: Lấy nét tự động sử dụng một motor rời. Công nghệ này cũng không được sử dụng trên các ống kính đời mới ngày nay.
- AI-P: Ống kính lấy nét bằng tay cùng với một CPU dùng để truyền thông tin giúp máy ảnh đo sáng. Loại ống kính này cũng không được sử dụng ngày nay.
- AF-S: Lấy nét tự động cùng motor Slient Wave [siêu thanh]. Các ống kính AF-S được trang bị sẵn một motor lấy nét bên trong. Đây là dòng ống kính có thể lấy nét tự động trên dòng máy nghiệp dư của Nikon mà không được trang bị motor bên trong máy như Nikon D40, D60, D3x00, D5x00.
- ASP: Ống kính có chứa ít nhất 1 thấu kính phi cầu được sử dụng để xử lý hiện tượng coma và một số hiện tượng quang học khác trên ống kính. Đôi khi cũng được ký hiệu là AS.
- CRC: Khoảng cách tối ưu mà ống kính có thể lấy nét chính xác.
- DC: viết tắt của Defocus Control. Các ống kính này có thể điều chỉnh bokeh, rất hữu ích khi sử dụng chụp chân dung.
- ED: Thấu kính tán xạ cực thấp giúp ánh sáng không phân tán vào bên trong ống kính. Hầu hết các ống kính đời mới của Nikon đều được trang bị thấu kính này giúp độ nét đạt tốt nhất đồng thời giảm tối đa hiện tượng viền tím khi sử dụng.
- FL: Công nghệ mới của Nikon vào năm 2013, FL là viết tắt của Fluorite Lens tức là ống kính sử dụng các thấu kính sử dụng công nghệ Fluorite. Công nghệ mới giúp chất lượng ảnh đạt độ sắc nét cực cao và tốt hơn rõ ràng so với các công nghệ trước đó. Đặc biệt công nghệ này cũng giúp ống kính của bạn tránh bị bụi bẩn bẩn, nước,… bám vào. Bạn có thể tìm thấy công nghệ này trên ống kính Nikon 800mm F/5.6E VR.
- G: Nếu bạn nhìn thấy hiệu này trên ống kính, ví dụ Nikon 50mm AF-S F/1.4G nghĩa là ống kính của không được trang bị vòng thay đổi khẩu độ như ống kính dòng D. Chỉ có duy nhất vòng lấy nét để sử dụng khi muốn lấy net thủ công.
- E: cũng tương tự các ống kính PC-E, đây là dòng ống kính sử dụng các lá khẩu điện tử. Không giống như các ống kính thông thường, dòng ống kính này sẽ không thể điều chỉnh khẩu độ thủ công mà hoàn toàn bằng điện tử. So với dòng ống kính G, dòng ống kính E tiện lợi hơn nhiều, đặc biệt khi chụp với số khung hình cao, đó là bởi vì ống kính có thể khép xuống khẩu độ mong muốn mà không cần sử dụng tới motor máy ảnh.
- IF: công nghệ lấy nét trong giúp ống kính có thể nhanh chóng lấy nét bằng cách di chuyển các thấu kính bên trong mà không di chuyển thấu kính ngoài cùng hay tăng chiều dài của ống kính. Các ống kính đời mới của Nikon đều sử dụng công nghệ này, có thể kể đến như Nikon 18-200mm F/3.5-5.6G VR II hay Nikon 70-200mm F/2.8G VR II.
- Micro: cũng giống như macro, đây là ống kính thiết kế chuyên để chụp cận cảnh.
- N: N tượng trưng cho Nano Crystal Coat và được sử dụng trên tất cả các ống kính cao cấp của Nikon. Lớp phủ Nano đặc biệt giúp giảm các hiện tượng quang học đồng thời tăng độ sắc nét cho ảnh.
- PC-E: Sử dụng các lá khẩu điện tử để kiểm soát độ độ xa gần, bạn có thể gặp kí hiệu này trên các ống kính tilt shift của Nikon.
- RF: viết tắt của Rear Focusing, việc lấy nét sẽ được thực hiện bằng cách di chuyển các thấu kính phía sau, các thấu kính phía trước không di chuyển. Điều này giúp quá trình lấy nét diễn ra nhanh hơn. Ống kính Nikon 24mm F1.4 được sử dụng công nghệ này.
- SIC: Đây là các ống kính được sử dụng một lớp phủ siêu tích hợp giúp màu sắc đẹp hơn, giảm tối đa hiện tượng bóng ma và lóe sáng.
- SWM: được sử dụng trên tất cả các ống kính đời mới của Nikon. Công nghệ này giúp quá trình lấy nét hết sức êm ái, nhanh chóng. Quá trình lấy nét có thể kết hợp giữa lấy nét tay và lấy nét tự động mà bạn không cần phải chuyển sang hai chế độ riêng biệt như các ống kính AF-D.
- VR: Công nghệ chống rung của Nikon. Công nghệ này giúp chụp trong điều kiện thiếu sáng tốt hơn trong trường hợp không thể sử dụng chân máy và giúp lấy nét nhanh các chủ thể di chuyển với tốc độ cao.
- FX: Kí hiệu cho dòng máy sử dụng cảm biến full frame. Tuy nhiên ký hiệu này sẽ không xuất hiện trên các ống kính của Nikon vì mặc định các ống kính được thiết kế dành cho dòng máy FX, chỉ các ống kính dòng máy DX và CX với có ký hiệu trên thân ống kính.
- DX: Dòng ống kính dành cho dòng máy sử dụng cảm biến crop. Các ống kính DX vẫn có thể sử dụng trên dòng máy FX nhưng bạn phải chuyển về chế độ crop.
- CX: dòng ống kính sử dụng trên các máy mirrorless của Nikon với cảm biến nhỏ hơn cảm biến DX. Tuy nhiên trên ống kính, kí hiệu mà Nikon sử dụng là 1 NIKKOR, nếu bạn nhìn thấy ký hiệu này tức là đó là ống kính sử dụng cho dòng máy mirrorless ví dụ như Nikon 1 V1/V2/J1/J2.
2. Ví dụ
Khi nhìn vào tên ống kính Nikon AF-S NIKKOR 70-200mm f/2.8G ED VR II chúng ta sẽ biết đây là ống kính sử dụng công nghệ AF-S [sử dụng motor lấy nét siêu thanh], khoảng tiêu cự 70-200mm, khẩu độ lớn nhất là F2.8, là ống kính dòng G [không sử dụng vòng điều chỉnh khẩu độ như ống kính dòng D], được trang bị thấu kính ED, sử dụng công nghệ chống rung VR II và thấu kính được tráng phủ một lớp Nano như ký hiệu N màu vàng có thể thấy thân ống kính.
© 1996-2022 Công ty TNHH Giang Duy Đạt.
Bạn có đang gặp rắc rối với việc chọn một chế độ lấy nét khi chụp ảnh? Bạn có muốn biết làm thế nào để chọn chế độ lấy nét tốt nhất, mỗi khi bạn cầm máy ảnh lên không?
Bạn đã đến đúng nơi rồi đấy.
Bởi vì mặc dù có vẻ khó chọn chế độ lấy nét tốt nhất cho các tình huống, nhưng một số hướng dẫn sau đây có thể giúp bạn sử dụng chế độ lấy nét một cách nhất quán nhất.
Ba chế độ lấy nét chính
Hầu hết các máy ảnh được trang bị ba chế độ lấy nét chính:
AF-S, còn được gọi là One Shot.
AF-C, còn được gọi là Liên tục, còn được gọi là AI Servo.
Chế độ lấy nét bằng tay MF [đôi khi viết tắt là M].
Lưu ý rằng một số máy ảnh bao gồm chế độ lấy nét bổ sung, được gọi là AI Focus, còn được gọi là AF-A. Nhưng nó là một chế độ mà tôi không bao giờ sử dụng, và tôi chắc chắn không giới thiệu cho người khác [nó thường không hiệu quả lắm].
Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên học cách sử dụng các chế độ được liệt kê ở trên và bạn sẽ làm tốt! Đây cũng là một trong số những điều cơ bản mà bất cứ người mới chụp ảnh nào cũng cần phải biết.
Vậy mỗi chế độ chính này hoạt động như thế nào?
Giả sử rằng bạn sử dụng nút chụp để kích hoạt lấy nét:
Khi được đặt thành AF-S, máy ảnh của bạn sẽ lấy nét ngay khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp. Và điểm lấy nét đó sẽ khóa cho đến khi bạn buông màn trập.
Khi được đặt thành AF-C, máy ảnh của bạn sẽ bắt đầu lấy nét khi bạn nhấn nửa chừng nút chụp. Nhưng nó sẽ tiếp tục lấy nét khi đối tượng của bạn di chuyển [hoặc khi máy ảnh của bạn di chuyển]
Lưu ý rằng bạn có thể sử dụng chế độ lấy nét AF-C để theo dõi một đối tượng khi nó di chuyển qua khung hình hoặc để liên tục lấy nét ở trung tâm của hình ảnh, v.v.
Khi được đặt thành lấy nét thủ công MF, máy ảnh của bạn chưa thực hiện lấy nét. Bạn phải thực hiện tất cả công việc lấy nét bằng tay thông qua vòng lấy nét trên ống kính của bạn.
Vì vậy, để tóm tắt lại:
AF-S lấy nét và khóa.
AF-C tập trung và tiếp tục lấy nét, thậm chí có khả năng theo dõi đối tượng khi họ di chuyển.
Và chế độ lấy nét thủ công MF phụ thuộc hoàn toàn vào bạn, nhiếp ảnh gia.
Nhưng sử dụng chế độ lấy nét nào ở tình huống nào cho phù hợp?
Tiếp tục theo dõi để tìm hiểu nhé!
Khi nào bạn nên sử dụng chế độ lấy nét AF-S?
Chế độ lấy nét AF-S là chế độ tôi sử dụng thường xuyên nhất. Khi chọn chế độ lấy nét, AF-S là suy nghĩ đầu tiên của tôi. Và nếu bạn là một nhiếp ảnh gia tĩnh nhiều hơn [tức là không phải là một nhiếp ảnh gia hành động / thể thao / động vật hoang dã], tôi khuyên bạn nên sử dụng chế độ AF-S mọi lúc.
Điều này là do nó có rất nhiều ứng dụng, từ phong cảnh đến đường phố đến chân dung và nhiều hơn nữa.
Về cơ bản, bất cứ khi nào bạn chụp một đối tượng không chuyển động, AF-S là chế độ nên sử dụng. Bạn có thể đặt điểm lấy nét vào giữa khung hình, nhấn nửa chừng nút chụp để khóa lấy nét, sau đó lập bố cục ảnh theo ý muốn.
[Điều này thường được gọi là kỹ thuật lấy nét và bố cục lại.]
Chẳng hạn, nếu bạn chụp ảnh cảnh đường phố, bạn có thể tập trung vào một yếu tố nổi bật, chẳng hạn như một poster thú vị. Sau đó, bạn có thể cẩn thận sáng tác cảnh. Và, ngay khi tất cả các yếu tố kết hợp với nhau [ví dụ: một người đi qua đúng chỗ], bạn có thể chụp!
Tôi cũng là một fan hâm mộ của việc sử dụng AF-S để chụp ảnh phong cảnh cầm tay. Tôi thường thấy mình muốn đặt các yếu tố ngoài trung tâm, vì vậy tôi sẽ khóa tiêu điểm trong AF-S, sau đó thay đổi bố cục một chút.
Và sau đó, khi tôi chụp, bức ảnh trông giống hệt như tôi đã hình dung.
Thực sự, AF-S là một chế độ cực kỳ hữu ích và là chế độ tôi khuyên bạn nên sử dụng nó bất cứ khi nào bạn chụp một khung hình tĩnh.
Khi nào bạn nên sử dụng chế độ lấy nét AF-C?
Bạn nên sử dụng chế độ lấy nét AF-C bất cứ khi nào muốn chụp một hành động.
Bạn thấy đấy, chế độ AF-C cho phép bạn lấy nét và lấy nét lại, hoặc lấy nét và theo dõi một đối tượng khi nó di chuyển trong toàn khung hình.
Điều này là vô giá khi chụp thể thao, nơi người chơi hiếm khi ở yên đủ lâu để cho phép lấy nét dễ dàng.
Chế độ AF-C cũng tuyệt vời để chụp ảnh động vật hoang dã và chim vì bạn thường xuyên phải đối mặt với các đối tượng chuyển động nhanh ở độ phóng đại cao.
Và nếu bạn là một nhiếp ảnh gia côn trùng, bạn cũng sẽ muốn sử dụng chế độ AF-C, giả sử bạn đang chụp một đối tượng hoạt động như một chú chuồn chuồn.
Ngay cả các nhiếp ảnh gia thú cưng và đường phố cũng có thể tiết kiệm thời gian từ việc sử dụng AF-C [mặc dù tôi khuyên bạn nên chuyển đổi giữa AF-C và AF-S, tùy thuộc vào tình huống].
Bạn cũng nên lưu ý rằng AF-C thường cung cấp khá nhiều Chế độ vùng AF hữu ích [chủ yếu được sử dụng để theo dõi]. Điều này cho phép bạn chỉ định liệu một đối tượng nên được theo dõi tại một điểm lấy nét tự động duy nhất, bởi một điểm duy nhất và các điểm xung quanh lân cận hay là trên toàn bộ khung.
Vì vậy, tóm lại: Nếu bạn chọn chế độ lấy nét khi chụp hành động, hãy chọn AF-C.
Khi nào bạn nên sử dụng chế độ lấy nét thủ công?
Lấy nét thủ công thường là chế độ cuối cùng và là chế độ mà bạn tìm đến khi AF-S và AF-C không thành công.
Lấy nét thủ công rất, rất chậm. Nó cũng có thể gây nản lòng nếu bạn trước đó không có nhiều thực hành với nó. Nhưng nó là chế độ duy nhất luôn chính xác, bất kể ánh sáng và bất kể kích thước hay màu sắc của đối tượng của bạn.
Bạn thấy đấy, có một số tình huống mà AF-C và AF-S không hoạt động tốt:
- Khi ánh sáng yếu
- Khi đối tượng của bạn bị ngược sáng nhiều
- Khi đối tượng của bạn bao gồm rất ít độ tương phản
- Khi bạn làm việc ở độ phóng đại rất cao
Bất cứ khi nào bạn phải đối mặt với những tình huống này, chế độ tự động lấy nét của bạn sẽ loạn lên. Cho đến khi bạn chuyển sang chế độ thủ công, thế đấy!
Chẳng hạn, tôi thực hiện tất cả các ảnh chụp macro của mình ở chế độ lấy nét thủ công. Ống kính của tôi chỉ có thể xử lý lấy nét ở khoảng cách gần như vậy.
Tôi cũng sử dụng chế độ lấy nét thủ công khi chụp ảnh tĩnh vật, vì tôi thường làm việc trong ánh sáng mờ [với một vài đèn flash].
Tôi cũng đã sử dụng lấy nét thủ công khi chụp ảnh chim, vì chế độ AF-S và AF-C của tôi vật lộn khi chụp bóng ngược sáng.
Lưu ý rằng chế độ thủ công cũng có thể được sử dụng để kiểm soát tốt hơn điểm lấy nét của bạn. Nhiều nhiếp ảnh gia phong cảnh sử dụng chế độ lấy nét thủ công vì lý do này. Nó cho phép bạn chọn một điểm lấy nét tối đa hóa độ sâu trường ảnh của bạn và thậm chí nó còn cho phép bạn thực hiện lấy nét chính xác một cách dễ dàng.
Vì vậy đừng nghĩ rằng lấy nét thủ công chỉ dành cho một vài thể loại nhiếp ảnh chuyên biệt. Nó có thể hữu ích trong một số tình huống khác nhau, và nó rất đáng giá nếu thực hành thường xuyên.
Bằng cách đó, lần tới trong tình huống lấy nét tự động của bạn không hoạt động, bạn có thể nhanh chóng chuyển sang chế độ thủ công và chụp.
Kết luận
Bạn đã đọc hết bài viết này, bạn biết rằng việc chọn chế độ lấy nét không phải là khó.
Bởi vì bạn biết về AF-S [rất phù hợp cho các đối tượng tĩnh].
Bạn biết về AF-C [rất phù hợp để chụp ảnh hành động].
Và bạn biết về lấy nét thủ công, rất hữu ích trong khá nhiều tình huống [bao gồm macro, phong cảnh và tĩnh vật].
Bây giờ là câu hỏi dành cho bạn:
Chế độ lấy nét nào là chế độ yêu thích của bạn? Và làm thế nào để bạn chọn một chế độ lấy nét phù hợp?
Dịch: SSAPP
Đọc bản gốc tại://digital-photography-school.com/choosing-a-focus-mode/
Tác giả: Jaymes Dempsey
Page 2
Các tệp RAW không được xử lý trong máy ảnh, điều đó có nghĩa là về cơ bản chúng là một khối dữ liệu khổng lồ để bạn tạo sáng tạo. Hãy nghĩ về chúng giống như các nguyên liệu thô được tìm thấy trong tự nhiên, chỉ chờ để được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào. Trong thế giới công nghệ, tệp dữ liệu của bạn càng lớn, khung vẽ càng lớn và bạn càng có nhiều sự lựa chọn.
Khi bạn lần đầu mở tệp RAW trong Photoshop, sử dụng Adobe Camera Raw, bạn sẽ có thể thực hiện các điều chỉnh thô đầu tiên cho ảnh của mình.
Để giúp người mới bắt đầu làm quen với Photoshop và Adobe Camera Raw, mình sẽ liệt kê khái niệm của chín lớp điều chỉnh [adjustment layers] cơ bản và dễ dàng ngay sau đây:
1. Exposure [Phơi sáng]
Công cụ này điều chỉnh độ sáng tổng thể của ảnh. Exposure [Phơi sáng] là một nơi tuyệt vời để thiết lập tông màu cơ bản cho ảnh của bạn trước khi bạn bắt đầu thực hiện các chỉnh sửa cụ thể hơn.
2. Contrast [Độ tương phản]
Kiểm soát mối quan hệ giữa các vùng sáng và tối trong ảnh của bạn bằng công cụ này. Độ tương phản thấp [Low Contrast] sẽ làm cho cả hai nhìn gần hơn, trong đó độ tương phản cao hơn [High Contrast] sẽ phân tách các vùng sáng và tối trong khi vẫn duy trì tỷ lệ giữa chúng.
-
[Low Contrast – Ảnh SSAPP Photography]
-
[High Contrast – Ảnh SSAPP Photography]
3. Highlights [Vùng sáng]
Highlights [Vùng sáng] chỉ ảnh hưởng đến các phần ánh sáng của ảnh của bạn, trong khi không ảnh hưởng đến các vùng tối hơn. Tại đây bạn có thể làm cho các vùng ánh sáng nổi bật và sống động hơn.
4. Shadows [Vùng tối]
Trái ngược hoàn toàn với Highlights, thanh trượt Shadows sẽ chỉ ảnh hưởng đến các vùng tối trong ảnh của bạn. Đây là một công cụ tuyệt vời để sử dụng bóng để tạo ra một bức ảnh năng động hơn.
5. Whites [Vùng màu trắng]
Một bước điều chỉnh cao hơn Highlights. Thanh trượt Whites [trong lớp điều chỉnh đen trắng] chỉ ảnh hưởng đến phổ màu sáng cao nhất, nghĩa là bạn chỉ có thể làm ảnh hưởng đến các phần sáng nhất của hình ảnh.
6. Blacks [Vùng màu đen]
Thanh trượt Blacks, chỉ ảnh hưởng đến vùng màu đen trong hình ảnh của bạn. Đây là một hiệu ứng tốt để thử nghiệm thêm một số màu đen nếu không có bất kỳ tính chất nào trong ảnh của bạn. Tạo thêm một số vùng màu đen có thể thêm một sự phong phú và sâu sắc hơn.
7. Clarity [Độ rõ nét]
Thanh trượt Clarity này xử lý độ tương phản chi tiết trong ảnh bằng cách ảnh hưởng đến các kết cấu [Texture] khác nhau. Điều này khác với tùy chọn Tương phản [Contrast] dựa trên màu sắc gốc của ảnh, vì vậy hãy thử nghiệm để thấy sự thú vị.
8. Hue/Saturation [Màu sắc/Độ bão hoà]
Điều chỉnh Hue / Saturation tác động đến các màu khác nhau trong hình ảnh của bạn một cách cân bằng. Hãy cẩn thận khi sử dụng công cụ này vì điều chỉnh mọi thứ cùng nhau có thể làm cho các phần đã đầy đủ màu sắc của toàn bộ hình ảnh bị áp đảo hoặc trở nên “không thể tin được”.
9. Vibrance [Độ rực rỡ]
Công cụ này chỉ ảnh hưởng đến các khu vực của một hình ảnh không có nhiều màu sắc. Đây là một công cụ tuyệt vời để làm cho tất cả các màu sắc trong hình ảnh của bạn nổi bật hơn mà không làm cho hình ảnh trông mất cân đối.
Bảng điều chỉnh [Adjustment layers] là một cách tuyệt vời để chỉnh sửa ảnh Raw trước khi thực hiện các chỉnh sửa khác cho bức ảnh của bạn. Hãy dành thời gian để nghiên cứu những công cụ điều chỉnh hình ảnh này và tự mình thử nghiệm những thông số khác nhau để tạo ra những bức ảnh tuyệt vời cho riêng mình nhé.